Es ist ein bitterkalter Januar-Abend in Schweinfurt mit deutlichen Minusgraden.
Einer von denen, an denen man schneller geht, die Schultern hochzieht und froh ist, wenn sich endlich eine Tür öffnet.
Im Fall des Kings & Queens ist dieser Moment in meinem konkreten Fall mehr als nur ein Ortswechsel von Bad Kissingen hier her – es ist ein spürbares Ankommen.
Drinnen empfangen einen gedämpftes Licht, Ruhe und eine zurückhaltende, stilvolle Eleganz in der Gestaltung des Raums. Restaurantleiter Edgar Bartl begrüßt mich aufmerksam und freundlich, ohne Förmlichkeit, ohne einstudierte Gesten.
Ein paar nette Worte, ein ehrliches Lächeln – und der Abend beginnt entspannt und herzlich, so wie man es sich gemeinhin wünscht.
Marc Wiederer und seine Küche
In der Küche steht Marc Wiederer, Betreiber und Küchenchef des Hauses. Ein Koch, dessen Laufbahn nicht geradlinig begann, sondern über Umwege führte. Ursprünglich Bauzeichner, wechselte Wiederer mit 22 Jahren bewusst in die Gastronomie, geprägt durch das Umfeld seines Vaters, aber getragen von einer eigenen Entscheidung für das Handwerk.
Seine Ausbildung absolvierte er in der Küche französisch klassisch und fränkisch fundiert, unter anderem im Romantik Hotel „Zur Schwane“ in Volkach, später in Bad Kissingen.
Entscheidende Eindrücke sammelte er schließlich in Aschaffenburg bei Johann Amador, wo er auf sehr hohem Niveau arbeitete und miterlebte, was es bedeutet, Küche nicht nur technisch, sondern auch gedanklich zu durchdringen.
2003, im Alter von 28 Jahren, eröffnete Wiederer das Kings & Queens in Schweinfurt – in Eigenregie, nach einem umfassenden Umbau. Seitdem führt er das Haus nun seit über zwanzig Jahren. Eine Seltenheit in der Region, nicht nur wegen der Beständigkeit, sondern wegen der Haltung dahinter.
Ein Detail, das sich erst im Gespräch erschließt, passt dabei sehr gut zum Selbstverständnis des Hauses: Der Name „Kings & Queens“ bezieht sich nicht auf einen Anspruch nach außen, sondern auf die Gäste selbst. Aus Sicht des Restaurants sind sie es, die hier im Mittelpunkt stehen.
Wiederer selbst beschreibt seine Küche als bodenständige Gourmetküche: frisch, ehrlich, geschmacksintensiv, aber nie abgehoben. Keine Pipetten, keine erklärungsbedürftigen Spielereien, kein Drang zur maximalen Komplexität. Stattdessen Produktqualität, saubere Technik, Erfahrung. Eine Küche, die verstanden werden will, nicht entschlüsselt.
Karte, Menüs und Struktur
Dieses Selbstverständnis spiegelt sich deutlich in der aktuellen Karte wider. Angeboten werden drei Menüs: zwei omnivore Varianten unterschiedlicher Tiefe sowie ein vollwertiges vegetarisches Menü, das nicht als Nebenlösung gedacht ist, sondern als gleichwertiger Ausdruck der Küchenhandschrift.
Die Menüstruktur wirkt dabei wie eine bewusste Staffelung: ein klassisches Fundament, eine vegetarische Linie auf Augenhöhe und ein drittes Menü, das der Küche etwas mehr Spielraum für internationale Akzente lässt. Wohltuend dabei: Nichts wirkt bemüht oder erzwungen pseudo-kreativ. Die Linien bleiben klar, die jeweilige Dramaturgie nachvollziehbar.
Ich entschied mich an diesem Abend überwiegend für Menü 3, ergänzte es jedoch gezielt um einzelne Gänge aus Menü 1 – unter anderem die Französische Zwiebelsuppe und später einen klassischen Zwischengang. Dass diese Durchlässigkeit nicht als Sonderfall empfunden wird, sondern als selbstverständlicher Teil des Konzepts, spricht für die innere Ruhe dieser Küche.
Erst im Verlauf des Abends stößt Sabine Wiederer dazu. Gemeinsam mit Edgar Bartl kümmert sie sich gleichberechtigt um den Bereich Wein, aufmerksam, kompetent und ohne jede Attitüde. Auch hier zeigt sich die Linie des Hauses: kompetente, freundliche Präsenz ohne Aufdringlichkeit.
Brot & Butter
Noch vor dem eigentlichen Menü kommt Brot auf den Tisch, nahezu parallel zum Amuse. Dreierlei Brot, handwerklich präzise gebacken: eine klassische helle Variante, ein kräftigeres dunkles Brot und ein Brot mit feinem Jalapeño-Einfluss, dessen grünlicher Ton bereits optisch auffällt.
Die Texturen stimmen, die Krusten sind aromatisch, die Krume saftig. Dazu aufgeschlagene Salzbutter, luftig und sauber abgeschmeckt. Kein Auftritt, kein Ritual – einfach ein ruhiges Ankommen.
Amuse
Das Amuse setzt genau hier an. Ein feiner Tomaten-Espuma ruht auf einem aromatischen Tomaten-Lauch-Salat, darüber Kresse. Die Tomate steht klar im Mittelpunkt: frisch, präzise, ohne Süße, ohne Säureüberhang. Der Lauch gibt vegetabile Tiefe, die Kresse setzt einen leichten, grünen Akzent.
Ein unaufgeregter aber äußerst schmackhafter Einstieg, der den Gaumen öffnet und den Ton des Abends vorgibt.
Erster regulärer Gang: „Kings & Queens“ Tapas
Der erste reguläre Gang firmiert unter dem Titel „Kings & Queens“-Tapas und vereint drei unterschiedliche, aber stimmig aufeinander abgestimmte Elemente.
Die Garnelenkrokette erinnert klar an die Croquetas der spanischen Tapas-Welt: außen knusprig, innen cremig, sauber gearbeitet. Begleitet wird sie von einer leichten Limetten-Aioli, die Frische bringt, ohne das Garnelenaroma zu überdecken.
Daneben ein Tatar, klassisch geschnitten und präzise gewürzt, ergänzt durch Schmand und etwas Kaviar. Nicht als Luxusgeste, sondern als gezielt gesetzter Akzent für Salzigkeit und Tiefe.
Abgerundet wird das Trio von einer Muschel-Fumé. Eine Fumé ist eine klare, intensiv reduzierte Essenz, die aus Muscheln und deren Ansatz gezogen wird. Warm serviert und leicht aufgeschäumt, bringt sie maritime Tiefe, ohne schwer zu wirken.
Zwei Suppen, zwei Linien
Wenig später werden zwei Suppen gereicht, auf meinen Wunsch kam die Zwiebelsuppe noch dazu.
Die Tom Kha Gai mit Sesam und Rotschalengarnele ist geschmacklich sehr rund und zugänglich angelegt. Die Kokosbasis bleibt klar und leicht, Zitronengras und Galgant sind sauber eingebunden, die Säure präzise gesetzt. Die Garnele ist auf den Punkt gegart, der Sesam bringt eine feine nussige Tiefe.
Daneben eine Französische Zwiebelsuppe mit Comté. Kraftvoll, sauber gearbeitet, mit tiefem Zwiebelaroma. Besonders gelungen sind die kleinen, knusprigen Croutons mit einer feinen Kümmelnote im Brot, die wunderbar mit der Süße der Zwiebeln und dem geschmolzenen Käse zusammenspielt.
Dorade – mediterrane Klarheit
Es folgt ein Doradenfilet, handwerklich sauber gebraten, von spürbar guter Qualität. Die Haut ist kross, das Fleisch glasig und saftig.
Begleitet wird der Fisch von provenzalischem Gemüse und Fregola sarda, die Sauce und Aromen gut aufnimmt und dem Gang Struktur gibt. Paprika, Zucchini und Zwiebel bringen Wärme und mediterrane Tiefe.
Das verbindende Element ist eine geschäumte Beurre blanc, aromatisiert mit Pimentón de la Vera. Fein dosiert, sehr ausgewogen abgeschmeckt, mit schöner Spannung zwischen Butter, Säure und Rauch. Ein klassischer, sehr stimmiger Fischgang.
Zwischengang aus Menü 1: Kaninchenragout
Auf meinen persönlichen Wunsch folgt ein Zwischengang aus Menü 1: Kaninchenragout mit Cognac, hausgemachten Spaghetti und Kaiserschoten.
Das Kaninchen ist sorgfältig geschmort, saftig und aromatisch. Die hausgemachten Spaghetti sind handwerklich gut gemacht und sauber gegart. Der Cognac ist geschmacklich deutlich präsent, ohne den Gang aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Die Kaiserschoten fügen sich nicht nur optisch gut ein, sondern setzen auch texturale Akzente. Ein klassischer Gang, der mir große Freude bereitete.
Campari-Sorbet
Ein Campari-Sorbet markiert den Übergang. Hausgemacht, sauber gearbeitet, auch ohne Pacojet frei von Kristallbildung. Entscheidend ist die Balance: nicht süßlich, nicht gefällig, sondern angenehm herb und leicht bitter – so, wie man es sich wünscht und wie man es bei industriell hergestellten Sorbets dieser Art oft vermisst, da diese mir oft zu süß geraten.
Hirschrücken
Der Rücken vom Hirschen markiert den kulinarischen Höhepunkt des Abends. Der À-la-carte-Preis von 46 Euro setzt eine klare Erwartung – die hier ohne Einschränkung erfüllt wird.
Das Foto zeigt die entsprechend kleinere Menüportion.
Das Fleisch stammt aus regionaler Jagd und ist handwerklich exzellent gegart: saftig, feinfasrig und von natürlicher Tiefe im Geschmack. Die Walnusskruste bringt Textur und eine warme, nussige Note ein, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.
Der Wintergewürzjus ist dicht und kraftvoll, dabei klar strukturiert und präzise geführt. Schmorbirne, Saitlinge und Rosenkohl greifen die herbstliche Aromatik stimmig auf, während das Brioche als weicher, buttriger Begleiter dient und den Jus dankbar aufnimmt.
Ein sehr überzeugender Hauptgang, der zeigt, wie stark klassische Wildküche wirken kann, wenn Produktqualität, Garung und Balance auf diesem Niveau zusammenspielen.
Käse
Vor dem Dessert folgt eine Auswahl an Rohmilchkäsen vom Tölzer Kasladen, begleitet von Feigen- und Gojibeerensenf.
Die Auswahl wirkt bewusst klar gehalten, mit unterschiedlichen Reifestadien und Texturen: von cremig und mild bis hin zu deutlich kräftiger ausgeprägt. Die Käse zeigen Substanz und Charakter, ohne weniger geübte Käsefreunde zu überfordern.
Die beiden Senfvarianten setzen dazu gezielte Kontraste. Der Feigensenf bringt eine runde, fruchtige Süße, während der Gojibeerensenf eine etwas lebendigere, leicht herbe Fruchtnote einbringt. Beides bleibt zurückhaltend eingesetzt und unterstützt die Käse, statt sie zu überdecken, auch wenn Puristen derlei gar nicht brauchen zu meinen.
Dessert
Zum Abschluss werden mehrere Desserts gleichzeitig serviert – ein Ensemble, das unterschiedliche Ideen nebeneinanderstellt, ohne sie in eine klassische Abfolge zu zwingen.
Die Schokoladenravioli in einer Zitrus-Kakao-Nage bilden dabei den aromatisch dichtesten Teil: weiche, fein gearbeitete Hüllen, gefüllt mit Mango und Maracuja, deren Frische und Säure bewusst gegen die dunkle, leicht herbe Kakaonote gesetzt sind. Das begleitende Mangoragout verstärkt diesen Eindruck und bringt zusätzliche Saftigkeit ins Spiel.
Daneben ein Quinoa-Kokos-Pudding mit Papaya-Vanilleragout. Deutlich ruhiger angelegt, mit feiner, zurückhaltender Süße und einer angenehmen Leichtigkeit. Die Quinoa bleibt spürbar, ohne sich aufzudrängen, während die Papaya eine weiche, natürliche Fruchtigkeit einbringt.
Ergänzt wird das Ensemble durch ein Cocosnusseis auf kleinem Hafercrumble. Das Eis cremig und klar im Geschmack, der Crumble mit leichter Röstigkeit und nussiger Tiefe – ein reduzierter, fast stiller Gegenpol zu den beiden anderen Komponenten.
Daneben noch eine Schokoladenmousse mit Fudgebröseln. Die Mousse luftig und zugleich dicht, mit klarer Kakaonote, die nicht ins Bittere kippt. Die Fudgebrösel setzen dazu eine süße, leicht karamellige Textur, die dem Ganzen zusätzliche Tiefe gibt.
Gerade im Zusammenspiel entsteht hier die eigentliche Stärke: kein aufeinander aufbauender Spannungsbogen, sondern ein bewusst nebeneinandergestelltes Spektrum aus Frucht, Bitterkeit, Süße und Textur, das sich der Gast selbst erschließen kann.
Petit Fours
Zum Abschluss noch ein kleiner, optisch fast spielerischer Gruß aus der Küche: ein Mini-Guglhupf, leicht mit Puderzucker bestäubt.
Saftig, locker, mit feiner Süße und der richtigen Portion Zurückhaltung. Kein großes Finale, sondern ein freundlicher Ausklang – handwerklich sauber, unprätentiös und passend zur Linie des Hauses.
Fazit
Das Kings & Queens ist ein Haus, das in sich ruht – und daraus seine Stärke bezieht.
Hier wird nicht versucht, Trends zu bedienen oder Aufmerksamkeit zu erzeugen. Stattdessen entsteht eine Küche, die aus Erfahrung, Produktverständnis und handwerklicher Klarheit lebt.
Marc Wiederer kocht nicht gegen den Gast, sondern für ihn – mit einer Haltung, die sich nicht über Komplexität definiert, sondern über Präzision und Balance.
Auch im Service zeigt sich diese Linie konsequent. Edgar Bartl und Sabine Wiederer führen durch den Abend mit Ruhe, Aufmerksamkeit und einem feinen Gespür für den richtigen Moment. Nichts wirkt einstudiert, nichts aufgesetzt.
Was bleibt, ist ein sehr geschlossenes Gesamtbild – und eine Küche, die auf verlässlichem, hohem handwerklichen Niveau arbeitet und dabei durch ihre inhaltliche wie handwerkliche Reife überzeugt.
Wer eine präzise, ehrliche Gourmetküche sucht, die ohne unnötige Inszenierung auskommt und sich bei fairen Menüpreisen ganz auf Produkt und Geschmack konzentriert, ist hier sehr gut aufgehoben.
Restaurant Kings & Queens
Bauerngasse 101
97421 Schweinfurt